Associated RC10T2

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Abstimmungs- und Tuningtips zum Associated RC10T2 von Michael und Moritz Gaul

Als mein Bruder Moritz und ich im April diesen Jahres zum Warm-up Race der Weltmeisterschaft 1/10 Elektro Off-Road nach Pomona/USA reisten, war uns die Bedeutung der Monstertruckklasse in den USA zwar schon bekannt, aber wir hätten in unseren kühnsten Träumen nicht daran geglaubt, daß die Ammis so verrückt sind und so verdammt gut Truck fahren können.

Da wir beide auch schon lange Truck fahren, wissen wir natürlich, daß es einen haufen Spaß macht und daß die Trucks gar nicht so langsam sind. Aber daß uns die Jungs mit dem Truck mal dezent stehen lassen, obwohl wir 2WD fahren und so eigentlich schneller sein müssten, hätten wir nun wirklich nicht gedacht. Deshalb haben wir im Fahrerlager bei den *Truck-Jungs* etwas genauer hingesehen und uns auch bei Mark *The Guru* Pavidis nach ein paar Speed-Secrets für den RC10T2 erkundigt.

Unser Bericht im letzten KEIL-DTM-Magazin über den RC10B2 scheint recht gut angekommen zu sein und deshalb haben wir uns entschieden, gute Dinge nicht zu ändern und diesen Bericht an den letzten anzulehnen. Deshalb auch hier: zuerst sämtliche Einstellmöglichkeiten des RC10T2, unterteilt in drei Hauptgruppen - Dämpfer - Geometrie - Allgemein. Innerhalb dieser werden wir alle Einstellmöglichkeiten genau auf ihre Änderung des Fahrverhaltens beschreiben, sodaß Ihr später in der Lage sein werdet, ein gewünschtes Fahrverhalten zu erreichen. Danach werden wir Euch ein komplettes USA Set-up geben.

Außerdem haben wir noch ein paar heiße *Speedsecrets* aus den USA für Euch und ebenfalls eine Auflistung heißer Tuningteile, die wirklich was bringen. Also, Gentlemann, start your engines please.

1. Dämpfer :

Öl und Kolbenplatten:

Associated bietet natürlich auch für den RC10T2 unter der Bestellnumer A-6465 drei verschiedene Typen von Kolbenplatten für die Dämpfer an. Diese Kolbenplatten unterscheiden sich in der Größe der Löcher, durch die das Öl strömt :

Nummer 1 : größter Lochdurchmesser

Nummer 2 : mittlerer Lochdurchmesser

Nummer 3 : kleinster Lochdurchmesser

Mit den verschiedenen Kolbenplatten wird Euch die Möglichkeit gegeben, den RC10T2 auf unebenen Strecken oder auf verschiedene Sprünge abzustimmen. Außerdem verändern die Kolbenplatten leicht den Griff an der jeweiligen Achse. Bei einem Wechsel der Kolbenplatten sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, daß die Ölviskosität ebenfalls geändert werden muß, um dieselbe *statische Dämpfung*, d.h. die gleiche Dämpfung beim langsamen Bewegen des Dämpfers von Hand zu erreichen. Eine Kolbenplattennummer entspricht ungefähr einer Fünferstufe der Ölviskosität. Beim Wechsel der Kolbenplatte von Nr.2 auf Nr.3 müßt Ihr, da der Lochquerschnitt sinkt, das Öl eine Fünferstufe weicher machen. Das ist notwendig, damit Ihr die Dämpfung trotz veränderter Kolbenplatten besser miteinander vergleichen könnt. Konkret :

Kolbenplatte Nr. 1 und dickeres Öl: besseres Fahrverhalten auf unebenen Strecken und mehr Griff. Schlechteres Sprungverhalten gerade bei großen Sprüngen.

Kolbenplatte Nr. 3 und dünneres Öl : gutes Sprungverhalten, aber weniger Griff. Diese Kolbenplatte erlaubt es Euch, höher und weiter zu springen.

Kolbenplatte Nr. 2 und mittleres Öl: Manchmal guter Kompromiß zwischen Nr.1 und Nr.3. Oft an der Hinterachse des RC10T2 die beste Wahl.

Ausfederweg:

Mit der Begrenzung des Ausfederweges könnt Ihr die *Kurvenwilligkeit* Eures RC10T2 verbessern, besonders auf griffigen Strecken. D.h. begrenzt Ihr den Ausfederweg mehr durch Einbau einer Unterlagscheibe unter die Kolbenplatte im Dämpfergehäuse, so kann der Dämpfer nicht mehr soviel ausfedern. Das bewirkt, daß sich der RC10T2 in Kurven nicht soviel neigt, und er so höhere Kurvengeschwindigkeiten erreicht.

Bei sehr rutschigen Strecken haben wir allerdings die Erfahrung gemacht, daß es am besten ist, alle Ausfederwegbegrenzungen auszubauen, da der RC10T2 so den meisten Griff aufbaut.

Aber bitte begrenzt die Dämpfer nie mehr als 3mm vorne und 2 mm hinten. Außer Ihr fahrt den RC10T2 im Winter in der Halle. Hier könnt Ihr die Dämpfer auch schon mal 4mm vorne und 6 mm hinten begrenzen. Ein komplettes Dämpferbegrenzungs-Set gibt es bei Associated unter der Nummer A-6466.

Dämpferpositionen:

Die optimale Position der Dämpfer ist auch beim RC-10T2 ziemlich schnell erklärt, da wir fast immer dieselben Dämpferpositionen verwenden.

An der Vorderachse sollten die Dämpfer an der Dämpferbrücke fast immer außen und an den Schwingen immer im äußeren Loch befestigt sein.

In 98% aller Fälle wird Euch diese Kombination die besten Ergebnisse liefern. Die letzten 2% entfallen darauf, den Dämpfer an der Dämpferbrücke im inneren Loch zu befestigen. Dies bringt Euch etwas mehr Vorderachsgriff, aber ein unstabileres Fahrverhalten.

An der Hinterachse solltet Ihr immer die zusätzlichen *Platten* an den Schwingen anbringen und den Dämpfer an dieser Platte im äußersten Loch befestigen. An der Dämpferbrücke solltet Ihr den Dämpfer grundsätzlich im mittleren, oberen Punkt befestigen. Benötigt Ihr etwas mehr Ausfederweg an der Hinterachse, so wählt den mittleren, unteren Befestigungspunkt.

Federn:

Generell sei gesagt, daß Ihr natürlich auch in Eurem RC10T2 nur Associated Federn verwenden solltet, da diese Federn speziell für dieses Modell gefertigt worden sind. Im Normalfall werdet Ihr mit diesen Federn auch die besten Ergebnisse erzielen.

Wir verwenden fast ausschließlich die Baukastenfedern in unseren RC10T2's. D.h. grüne Federn vorne und hinten.

Wir raten Euch allerdings, jeweils eine weichere und eine härtere Feder zu besorgen, da Ihr mit den Federn den Griff an der betreffenden Achse verändern könnt.

A-7429 Federn vorne blau (mittelweich)

A-7425 Federn vorne gold (mittel)

A-6481 Federn hinten schwarz (sehr weich)

A-6478 Federn hinten silber (mittelweich)

A-7434 Federn hinten blau (mittel)

2. Geometrie:

Für die, die mit den Begriffen Sturz, Vorspur und Nachlauf noch nichts anfangen können, sei gesagt, daß Ihr eine genaue Erklärung dieser Begriffe in der Bauanleitung Eures RC10T2 finden könnt.

Sturz

Mit mehr oder weniger negativem Sturz könnt Ihr hauptsächlich den Griff und das Fahrverhalten im Grenzbereich beeinflussen. Also: Der negative Sturz sollte an Vorderachse und Hinterachse 4û nicht übersteigen, da sonst das Fahrverhalten zunehmend schlechter wird.

Den meisten Griff erhaltet Ihr bei 2û Sturz. Das Fahrverhalten wird im Grenzbereich aber sehr kritisch und der Griff reißt abrupt ab. Verwendet Ihr 3û oder 4û Sturz, so hat Euer RC10T2 etwas weniger Griff, aber ein unkritischeres Fahrverhalten und der Grenzbereich wird breiter und der RC10T2 bleibt im Grenzbereich einfacher zu fahren.

Vorspur:

Die Vorspur könnt Ihr an Eurem RC10T2 sowohl an der Vorderachse, als auch an der Hinterachse verändern. An der Vorderachse könnt Ihr dies recht einfach durch Verkürzen oder Verlängern der Spurstangen erreichen. An der Hinterachse gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ihr könnt die baukastenmäßigen 3û Schwingenträger durch solche mit 1,5û oder 0û ersetzen, oder andere Radträger mit 1,5û oder 3û einbauen.

Zunehmende Vorspur an der Vorderachse stabilisiert Euren RC10T2 beim Beschleunigen auf rutschigen Strecken, nimmt aber beim Einlenken in die Kurve gleichzeitig etwas Vorderachsgriff weg. Weniger Vorspur oder sogar Nachspur macht den RC10T2 nervöser beim Beschleunigen und auf welligen Strecken, erhöht aber den Griff an der Vorderachse.

Extreme Vorspur oder extreme Nachspur verringern den Top-Speed Eures RC10T2. Deshalb solltet Ihr immer mit so wenig wie möglich auskommen!

An der Hinterachse besitzen die Baukastenteile 3û Vorspur in den Schwingenträgern und 0û in den Radträgern -In den meisten Fällen die beste Wahl!

Allerdings habt Ihr auch die Möglichkeit, die Vorspur aufzusplitten und 1,5û Schwingenträger und 1,5û Radträger zu verwenden. Dies bringt Euch tendenziell etwas weniger Hinterachsgriff, aber etwas mehr Vortrieb und ein besseres Fahrverhalten auf welligen Strecken. Das beste Fahrverhalten Eures RC10T2 erreicht Ihr durch Verwenden der 0û Schwingenträger mit den 3û Radträgern. Hier stehen die Schwingen genau 90û zur Fahrtrichtung und Fahrbahnunebenheiten können so am besten vom Fahrwerk aufgenommen werden. Allerdings hat die Hinterachse wieder etwas weniger Griff.

Generell solltet Ihr nie mehr als 3û Vorspur pro Seite (also 6û insgesamt) einbauen, da das Fahrverhalten hierdurch unserer Meinung nach auch auf sehr rutschigen Strecken nicht weiter verbessert wird und Euch hiermit nur unnötig Top-Speed verloren geht.

In der Halle auf sehr griffigem Teppichboden könnt Ihr evtl. 1,5û Schwingenträger mit 0û Radträgern fahren, da dort sowieso genug Griff ist und Ihr so den letzten Tropfen Top-Speed aus dem RC10T2 rauskitzeln könnt.

A-7358 0û Radträger

A-7365 1,5û Radträger

A-6366 3û Radträger

A-6360 Schwingenträger 1,5û

A-7363 Schwingenträger 3û

A-7364 Schwingenträger 0û

Nachlauf:

Associated hat für die Vorderachse Eures RC10T2 mehrere Radträger im Programm, die jeweils verschiedene Nachlaufwinkel aufweisen. Bei uns haben sich außer dem im Baukasten befindlichen 30û Vorderachsrad- träger noch der 25û (A-6215) und der 20û (A-6214) Radträger bewährt.

Mit den 30û Nachlaufblöcken habt Ihr am meisten Vorderachsgriff beim Einlenken in die Kurve, aber weniger Vorderachsgriff beim Herausbeschleunigen aus der Kurve. Außerdem ist der B2 mit den 30ûBlöcken am stabilsten auf welligen und unebenen Strecken.

Mit den 25û und 20û Blöcken hat Euer RC10T2 jeweils weniger Griff beim Einlenken, aber mehr Griff beim Beschleunigen aus der Kurve. Generell reagiert er aber sensibler auf Unebenheiten. Weniger als 20û Nachlauf hat sich bei uns nicht bewährt.

Bodenfreiheit:

Der RC-10T2 reagiert relativ stark auf Verstellen der Bodenfreiheit. Moritz und ich fahren den RC10T2 auf rutschigen Strecken immer ziemlich hoch, da er so wesentlich einfacher zu fahren ist und nicht so hektisch auf Lenkbewegungen reagiert.

Die Hinterachse sollte so hoch sein, daß die Kardans parallel zum Boden sind. Die Vorderachse sollte der Hinterachse in der Höhe entsprechen und so das Chassis parallel zum Boden sein. Falls Euer RC10T2 bei Sprüngen nicht gleichmäßig springen sollte, könnt Ihr dem Abhilfe schaffen, indem Ihr die Hinterachse 1-2mm tiefer legt und gleichzeitig die Bodenfreiheit der Vorderachse um 1-2 mm erhöht. Jetzt hängt Euer RC10T2 mit dem *A...* zwar ziemlich stark nach unten, die Probleme am Sprung müßten aber der Vergangenheit angehören.

3. Allgemeine Abstimmung für den Associated RC10T2:

Radstand:

Der Radstand des RC10T2 läßt sich durch Verschieben des 4mm Distanzringes vor oder hinter den Radträger der Hinterachse verstellen.

Ein langer Radstand bringt mehr Vorderachsgriff, aber eine schlechtere Beschleunigung vor allem auf rutschigen Stecken, da sich weniger Gewicht auf der Hinterachse befindet. Der kurze Radstand bringt natürlich etwas weniger Vorderachsgriff, dafür aber wesentlich mehr Beschleunigung auf rutschigen Strecken. Moritz und Ich verwenden fast ausschließlich die mittlere Position, also 2 mm vor und 2 mm hinter dem Radträger, da es uns als der beste Kompromiß erscheint.

Am besten ist es, die 4mm Distanzhülse durch vier 1mm Distanzringe auszutauschen, um das Fahrverhalten wesentlich feinfühliger verändern zu können.

Lenkgeometrie:

Beim RC10T2 könnt Ihr mehrere verschiedene Lenkgeometrien einbauen. Wir verwenden zwar fast ausschließlich die Standardgeometrie mit der langen mittleren Verbindungsstange und der weiter vorne befindlichen Anlenkung der Lenkungsspurstange. Diese Anlenkung hat unserer Erfahrung nach zwar nicht den meisten Vorderachsgriff, aber dafür den gleichmäßigsten. Verwendet Ihr die kurze Verbindungsstange, so verändert sich hauptsächlich der Lenkausschlag des kurveninneren Rades des RC10T2.

Am besten Ihr probiert hier einmal die verschiedenen Möglichkeiten und legt Euch anschließend auf eine fest.

Im folgenden haben wir Euch aus den Erfahrungen unseres USA Aufenthaltes -und denen der letzten Jahre Truck Racing- zwei Basic Set-Up`s zusammengestellt, die Euch immer als Ausgangspunkt dienen sollen, und auf die Ihr im Training aufbauen könnt :

Standard-Set-Up

Für rutschige oder unebene Strecken:

Vorderachse: 25er Öl, grüne Federn, Nr. 3 Kolbenplatten, keine Ausfederwegbegrenzung, Dämpfer an der Dämpferbrücke außen und an der Schwinge ebenfalls außen, 3û Sturz, 0û Vorspur und 25û Nachlauf.

Hinterachse: 25er Öl, grüne Federn, Nr. 2 Kolbenplatten, keine Ausfederwegbegrenzung, Dämpfer an der Dämpferbrücke in der Mitte und an der Schwinge außen, 3û Sturz, 3û Vorspur je Seite an den Schwingenträgern, mittlerer Radstand.

Optional-Set-Up (USA Mark *The Guru* Pavidis Set-Up) Für griffige Strecken:

Vorderachse: 30er Öl, grüne Federn, Nr. 2 Kolbenplatten, 1mm Ausfederwegbegrenzung, Dämpfer an der Dämpferbrücke außen und an der Schwinge außen, 3û Sturz, 0û Vorspur und 30û Nachlauf.

Hinterachse: 30er Öl, silberne Federn, Nr. 1 Kolbenplatten, 2 O-ringe von außen auf die Kolbestange als Einfederwegbegrenzung, Dämpfer

an der Dämpferbrücke außen und an der Schwinge außen, 3û Sturz, 3û Vorspur je Seite in dem Schwingenträgern, mittlerer Radstand.

Speed-Secrets:

In den USA hat uns Mark Pavidis seinen umgebauten RC10T2 gezeigt, bei dem er den Schwachpunkt der sich stark verwindenden Hinterachsschwingen ausgemerzt hat. Hierzu hat er die hintere Dämpferbrücke vor dem Bulkhead befestigt und statt dessen zwischen Bulkhead und Getriebe zwei 4 mm breite Plastikscheiben (am besten nehmt Ihr die Ausfederwegbegrenzer) gesteckt.

Dafür müssen die Dämpfer jetzt hinter der Dämpferbrücke befestigt werden. Gleichzeitig müssen die hinteren Karosseriehalter verlängert werden, um wieder in die ursprünglichen Befestigungslöcher zu kommen. Die Dämpferbrücke müßt Ihr übrigens zwischen den beiden unteren Befestigungsschrauben etwas ausfräsen, um die Akkuhalteplatte wieder in ihrer ursprünglichen Position befestigen zu können. Ebenfalls solltet Ihr die Dämpfer an den Schwingenaufhängungspunkten hinter der Platte befestigen und evtl. zwischen der Platte und der Schwinge ebenfalls je ein 4 mm Distanzstück befestigen. Falls Ihr die sehr stabilen RPM Kugelpfannen verwendet, müßt Ihr jetzt wenigstens an der Außenseite der hinteren, oberen Spurstangen wieder auf die original Asso-Kugelpfannen vertrauen, da sonst die Feder des hinteren Dämpfers an der Spurstange schleift. Falls alles ein bißchen verwirrend geklungen hat, schaut einfach auf die Bilder (vorherige Seite). Sie erklären sicher mehr als tausend Worte !!!

Auf jeden Fall werdet Ihr Euch wundern, wie steif die *neue* Hinterachse plötzlich geworden ist und, daß sich die Umbaumaßnahmen auch im Fahrverhalten positiv bemerkbar machen.

Um die Antriebsverluste so niedrig wie möglich zu halten, empfehlen sich die neuen MIP-Litdrive Diffmitnehmer. Sie sind speziell ausgefräst und verringern so die rotierenden Massen im Getriebe.

Auch die MIP-*shiny*-CVD Kardans bringen einen nochmals gleichmäßigeren Antrieb und sind außerdem ggf. mit Einzelteilen zu reparieren.

Wie schon im B2 solltet Ihr auch im RC10T2 einmal den Schumacher Visco-Drive auf rutschigen oder sehr unebenen Strecken ausprobieren. Funktioniert sehr gut!

Wir hoffen, Ihr habt jetzt einen Überblick über die wichtigsten Einstellmöglichkeiten an Eurem RC10T2 von uns bekommen und kommt in Zukunft dem perfekten Set-Up, oder dem genialen Truck einen Schritt näher. Wir hoffen allerdings nicht, daß Ihr uns auf dem nächsten Truck Rennen genauso stehenlaßt, wie die Amis uns stehen gelassen haben. Denn dann werden wir es uns in Zukunft lieber nochmal überlegen, ob wir alle unsere Speed-Secrets in einem Bericht wie diesem preisgeben oder nicht...

Wenn Ihr noch ir- gendwelche weiteren Fragen habt, so könnt Ihr uns auf den Rennen gerne jederzeit ansprechen. Wir werden dann versuchen, Euch weiterzuhelfen.

Für ganz eilige Fälle, könnt Ihr auch über die Christian KEIL GmbH unsere Telefon- oder Faxnummer erfragen und Euch direkt bei uns melden. Natürlich wären wir auch dankbar, daß, wenn Ihr etwas Neues am RC10T2 herausgefunden habt, es uns auch wissen laßt, damit wir uns gegenseitig austauschen können. So können wir dann alle zusammen unsere Associated RC10T2's noch besser abstimmen, und die Konkurrenz ausstechen..

Also dann, se ya Michel und Moritz Gaul

Michael Gauls' Associated RC10T2!Tuningteile:

Wir haben die besten Tuningteile für Euren RC10T2 zusammengefaßt und hier aufgelistet, damit Ihr jetzt wißt, was wirklich etwas bringt, was man vielleicht noch brauchen kann oder was einfach cool ist und gut aussieht.

A-9248 Getriebeabdeckung für Visco-Drive

M-1048 Titan Kolbenstangen vorne, härter!

M-1049 Titan Kolbenstangen hinten

M-1043 MIP Dichtringe für Dämpfer, noch dichter

RCP-060 Dichtungsfett für Dämpferdichtringe

M-1197 CVD-Kardans shiny, leichtgängiger

A-7185 Truck-Spoiler

R-7014 Karosseriehalter verstärkt

R-7038 Bulkhead verstärkt

RCP-760 Titan-Spurstangenset, stabiler!

RCP-660 Titan-Achsstifte

A-6272 Staubschutz für Kugelköpfe